Kamakailan lamang, isang mambabasa (Ms. Donna White) ay nagtanong, 'Ilang taon na ang mga puno ng ubas upang makabuo ng isang mahusay na alak? Ang maginoo na karunungan ay nagdidikta na ang mga mas matandang puno ng ubas ay gumagawa ng pinakamahusay na prutas. Totoo ba ito? '
Sa lahat ng maraming kalabuan ng alak, ang 'mga puno ng ubas' ay tila isa sa mas nakakagambala. Ang bawat grower na nakilala ko, kahit saan sa mundo, na may mga lumang puno ng ubas ay pinipilit na ang mas matatandang mga puno ng ubas ay mas mahusay. Gayunpaman nakilala ko ang isang patas na bilang ng mga growers na iminumungkahi na ang 'paghanga ng lumang-puno ng ubas' ay, kung hindi bunk, pagkatapos ay tiyak na labis na sinabi at labis na labis. Hindi sinasadya, ang mga parehong manunuya na ito ay walang pagmamay-ari ng mga lumang puno ng ubas.
Kaya, sino ang maniniwala ka? Ang mga matandang puno ng ubas ba talagang may pagkakaiba? At mula sa pananaw ng isang mahilig sa alak, sapat na ba upang maibawas ang balanse ng kung dapat kang bumili ng isang partikular na bote o hindi? Minsan ang mga alak na may label na mas mahal (tulad ng sa Burgundy, halimbawa), ngunit kung minsan hindi (tulad ng sa Espanya, Argentina, at kahit California na may Zinfandel, halimbawa).
Una, ano nga ba ang isang 'matandang puno ng ubas'? Walang na kakaalam. Maraming nakasalalay sa kung saan ka nakaupo. Kung nagkakaroon ka ng isang tagagawa sa, sabihin nating, Argentina o Espanya, na kapwa chockablock na may mga puno ng ubas na 60 hanggang 100 taong gulang, ang pahiwatig ng 'matanda' lamang nagsisimula sa markang kalahating siglo. Sa Oregon o New Zealand, ang mga mapaghahambing na mga bagong dating sa laro, magiging masarap ka sa iyong ubasan upang makapagyabang ng 25-taong-gulang na mga puno ng ubas kapag ang mga nasa kalapit na mga site ay nasa kalahati ng edad o mas mababa.
Ang aking sariling benchmark para sa pamagat ay isang bagay na malapit sa markang kalahating siglo. Hindi kailangang maging sobrang tumpak o naireseta tungkol dito. Sa parehong paraan na mas gusto ko ang mga banker at doktor na magkaroon ng ilang kulay-abo sa kanilang buhok, gusto kong makita ang mga puno ng ubas na nakakita ng 40 o 50 na mga vintage. Ang hulaan ko ay ang anumang mga katangian na umiiral na lampas sa kalahating siglo na marka na marahil ay papalapit sa nababawas na kategorya ng pagbabalik. Ngunit wala akong pakialam na manumpa iyon.
Walang sinuman ang maaaring sabihin tiyak kung ang ipinapalagay na mga epekto ng mga lumang puno ng ubas ay tumaas nang lampas sa isang tiyak na edad. Ang isang 100-taong-gulang na puno ng ubas ay naghahatid ng apat na beses na mas maraming 'specialty' tulad ng isang maliit na bata na 25? O ang pinaghihinalaang mga epekto ng matandang mga puno ng ubas ay nagsisimula sa isang tiyak na edad-sabihin nating 30 taong gulang-at pagkatapos ay talampas sa, sabihin nating, 50?
At upang gawing mas kumplikado ang mga bagay, ang mga lumang ubas ba ay tinukoy nang mahigpit sa pamamagitan ng kanilang mga ugat? Ang Saucelito Canyon Vineyard sa Arroyo Grande sa timog ng Central Coast ay lumilikha ng isa sa pinakadakilang Zinfandels ng California. Ang mga may-ari nito ay nagbuklod ng mga bagong pinagputulan ng Zinfandel papunta sa orihinal, buhay pa rin na mga ugat ng Zinfandel mula 1880 na literal na natuklasan nila nang malinis nila ang undergrowth.
Ang mga 'lumang puno ng ubas' na ba? Sa tingin ko. Gayunpaman may sasabihin na ang isang bagong pagputol ay hindi na kumakatawan sa orihinal na pamana ng genetiko na implicit sa konsepto ng isang 'lumang puno ng ubas' - isang bersyon ng ubas ng 'bagong alak sa mga lumang bote.' Iyon ay, ang mga lumang puno ng ubas ay isang uri ng imbakan ng materyal na halaman na lampas sa mga lumang root system.
Ang dakilang tagagawa ng Barolo na si Aldo Conterno ay nagsabi sa akin na hindi niya gagamitin ang prutas ng Nebbiolo mula sa mga ubas na mas bata sa 25 taong gulang para sa alinman sa kanyang mga alak na may label na Barolo. Naniniwala rin si G. Conterno na ang 40-taong-gulang na mga ubas ay perpekto, na naghahatid ng isang panalong trifecta ng malalim na mga ugat, may kaugaliang prutas at makatuwirang ani.
Kamakailan ay nakatikim ako kasama si Alejandro Fernandez ng Pesquera sa Ribera del Duero ng Espanya at partikular na sinaktan ng isang bagong dating sa kanyang portfolio na tinawag na El Vínculo. Ang alak na ito ay nagulat sa akin kung dahil lamang sa nagmula sa rehiyon ng La Mancha, na halos 200 milya timog ng katutubong Ribera del Duero ni G. Fernandez. Sa mga pamantayang Espanyol na wala na sa mundo.
Sinabi ni G. Fernandez na nagpasya siyang gumawa ng alak mula sa La Mancha — isang malawak na patag na lugar na may kasing reputasyon para sa mainam na alak tulad ng Central Valley ng California — sapagkat nakarating siya sa isang ubasan ng mga sanay na Tempranillo na may kasanayan sa ulo mula sa edad 60 hanggang 100 taong gulang. 'Napakahusay na pumasa,' aniya. At sa katunayan, ang El Vínculo ay ang pinakamahusay na alak mula sa La Mancha na aking natikman.
Ang pag-ibig sa matandang ubas ay masigasig sa mga tagagawa ng alak sa buong mundo. Ngunit hindi palagi. Nang si Robert O'Callaghan, nagtatag ng Rockford Wines sa Barossa Valley ng Australia, ay nagsimula ng kanyang alak sa 1984, binayaran niya ng triple ang rate ng pagpunta para sa matandang puno ng ubas na si Shiraz upang hikayatin ang kanyang mga tagapagtustos na panatilihin ang kanilang mga lumang puno ng ubas.
Bakit kailangan niyang gawin ito? Sapagkat noong 1980s ang gobyerno ng estado ng Timog Australia ay nag-alok ng mga pampahiwatig sa pananalapi sa mga nagtatanim ng Barossa na 'gawing makabago' ang kanilang mga ubasan sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanilang dating mga puno ng ubas.
Ngayon, ang karamihan ng mga Barossa ay kumakanta — yodeling, talaga — isang ganap na magkakaibang tono. Ang Barossa Grape & Wine Association, isang pangkat ng pangangalakal ng 750 grapegrowers at 173 na mga tagagawa ng alak, ay lumikha ng tinatawag nitong Old Vine Charter, isang imbentaryo ng natitirang mga lumang puno ng ubas ni Barossa, na ayon sa pagkakabanggit ay na-uri bilang Old Vine (35 taong gulang o mas matanda), Survivor Vine (75 taon o mas matanda) o Centurion Vine (100 taon o mas matanda).
Ang mga lumang puno ng ubas ay nagpapakita ng mga hamon sa winegrower. Nangangailangan sila ng maraming pag-aalaga. Ang mga ani ay madalas na mababa sa ekonomiya. Ang matandang ubasan ng ubas ay isang pag-ibig na hindi mangangahas na sabihin ang pangalan nito sa isang bangkero.
Ngunit sa isang tabi ng ekonomiya, ang mga winegrower ay tila pinahahalagahan ang mga lumang puno ng ubas. Tanungin ang isang may-ari tungkol sa kanyang luma-ubasan, at, tulad ng paghimok ng isang paborito, maaasahang matandang kabayo, pag-uusapan nila ang tungkol sa pagiging regular ng paggawa ng matandang ubas.
Kung saan ang mga batang ubas ay maaaring mag-alaga mula sa antigo hanggang sa alak - na may labis na paggawa at hindi mahuhulaan na mga ratio ng antas ng asukal at mga phenolic compound na nakasalalay sa panahon-ang mga lumang puno ng ubas ay matatag. Ang kanilang mga ubas ay bihirang hindi timbang. At bihira silang hindi hinog. Halos hindi mo maririnig ang tungkol sa mga hindi hinog na ubas na may mga lumang puno ng ubas, kahit na sa mga lugar na maaaring magdusa mula sa napakalamig na lumalagong mga panahon, tulad ng Burgundy.
At ang mga lumang puno ng ubas ay nagbibigay ng mga pagpipilian na hindi magagamit sa mga batang puno ng ubas. Maaari mong anihin ang iyong mga ubas nang mas maaga sa ilang mga (mas maiinit) na klima, sapagkat ang mga matandang ubas na ubas ay madalas na nakakamit ang mga mas mahinang tannin nang mas maaga.
Ang malalim na mga ugat ng mga lumang puno ng ubas ay ang kanilang pinakadakilang pag-aari. Sa isang maulan na ani, ang mababaw na root system ng isang batang ubas ay sumisipsip ng ibabaw na tubig, namamaga ng mga ubas at nagpapalabnaw ng katas. Gayunpaman ang mga lumang puno ng ubas ay madalas na nakakagulat na hindi maaapektuhan, dahil ang kanilang mga malalalim na ugat ay hindi nagalaw ng isang dumadaan na bagyo. At sa mga kundisyon ng tagtuyot ang mga parehong malalim na ugat ay maaaring mag-tap sa mga reserba ng tubig sa subsoil na hindi maabot ng mga mas batang vines.
Kaya't ang mga lumang puno ng ubas ay isang tagagawa? Ito ba ay isang makabuluhang pagtatalaga na maaaring — o dapat — tip sa desisyon sa pagbili? Maaari lamang akong mag-alok sa iyo ng opinyon ng isang tao, batay sa isang kakila-kilabot na pakikipag-usap sa mga tagagawa sa paksang ito, at nai-back up, maaari kong idagdag, sa aking sariling checkbook.
Oo, ang mga lumang puno ng ubas ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Alam ng lahat na walang mas mahalaga kaysa sa tinatawag ng mga Italyano na evocative ang hilaw na materyal , ang sangkap ng pundasyon. Kung nakakuha ka ng isang mahusay na site at mahusay na paggawa ng alak - na kung saan ay mahirap mangyari - kung gayon ang mga lumang puno ng ubas ay maaaring makagawa ng isang kilalang epekto.
Ang epekto na ito ay dalawa. Para sa amin ng mga taster, ang pandama na epekto ng mga alak na old-vine ay karaniwang matatagpuan sa midpalate. Mag-isip ng isang kendi na may matigas na core at nakuha mo ito. Kadalasan ito ay isang resulta ng mababang ani na karaniwang inaalok ng mga lumang ubas. (Ang mga lumang puno ng ubas ay maaaring sanayin upang mag-pump out, bagaman.)
Gayundin, habang tumatanda ang alak at ang maliwanag na pagiging mabunga ng kabataan, nakakakuha ka ng isang mas layered na pagiging kumplikado sa mga lumang puno ng ubas. Ang elementong ito ng pagkahinog sa alak ay madalas na mahalaga sa pag-alam ng epekto ng mga lumang puno ng ubas, na ang dahilan kung bakit ang mga pag-inom ng napakabatang alak ay naisip o hindi nag-aalangan tungkol sa inaangkin na mga katangian ng matandang vines. Ang mga pagkakaiba na ito ay madalas na hindi maliwanag hanggang sa ang isang alak ay hindi bababa sa isang dekada.
Mahalaga ba sa iyo ang lahat ng ito bilang isang mamimili ng alak? Ginagawa ito sa akin. Lahat ng iba pang mga bagay na pantay (na bihira nilang, alam ko), bibili ako ng isang alak na luma-ubas tuwing. Ito ay isang uri ng patakaran sa seguro, hindi mo sasabihin?