Ang eksena ay karapat-dapat ng isang iskrin. Ang isang Napa Valley château, isang mahusay na gawa sa bato na natatakpan ng ivy, na pinalamutian nang marangya para sa isang holiday fete. Sa anino ng matambok at pinakintab na mga tangke ng oak ng Taransaud, ang mga panauhin ay nagtitipon sa paligid ng baso ng alak. Hindi lamang ang anumang alak, ngunit ang Inglenook Cabernet Sauvignons mula pa noong 1930 hanggang 1960s, ang ilan sa mga pinaka-bihira at pinakamamahal na alak na nagawa sa California.
Si Francis Ford Coppola ay nagtatagal noong 1941, na nagawa ng dalawang taon pagkapanganak niya. Ang Cabernet ay isang alak ng kagandahan, matikas at kapansin-pansin sa kanyang kabataan, at isang paalala kung gaano matipid ang dapat nating paggamit ng salitang malalim. Ang alak ay parehong patunay ng isang maluwalhating nakaraan, at isang beacon para sa hinaharap ni Coppola.
Ipinakita ni Coppola ang pag-alaala sa pagtikim noong Disyembre 2002, na tinanggal ang maraming alak mula sa kanyang sariling bodega ng alak, upang markahan ang muling pagsilang ng Inglenook château sa Rutherford bilang Niebaum-Coppola. Kilalang-kilala bilang isang director ng pelikula, nakuha ni Coppola ang kanyang mga nagawa mula sa sikat na mahirap na industriya na ibangkin ang kanyang pakikipagsapalaran sa alak. At ang anak na ito ng mga Italyanong imigrante, na lumaki na humigop ng lutong bahay na alak ng kanyang lolo, ay nagtapon sa kanyang pagsisikap sa Napa Valley kasama ang lahat ng talento at pag-iibigan na naging tagumpay sa kanya sa Hollywood.
Bahagyang dahil sa kanyang katanyagan, maaaring naging mabagal si Napa na tanggapin ang mataas na profile na ito at hinihimok ang tagalabas pagdating niya, 28 taon na ang nakararaan. Ngunit ang kanyang pagka-akit sa dating naka-istoryang Inglenook estate at ang kanyang pagsisikap na itayong muli ito bilang Niebaum-Coppola ay nanalo sa kanyang mga kapitbahay at mga umiinom ng alak sa bansa. Ang pangako, pamumuhunan at kahanga-hangang mga nakamit na ito ay kumita kay Coppola ng karangalan ng Distinguished Service Award ng Wine Spectator para sa 2003.
Bilang direktor ng mga klasikong pelikula tulad ng The Godfather at Apocalypse Ngayon, ang Coppola ay isang pamilyar na mukha sa Hollywood na nagdala ng lakas na bituin sa alak sa California. Ngunit ang kanyang diskarte sa inumin ay nakakapresko sa lupa. Pinapayagan niyang makitungo sa winemaker na si Scott McLeod ang mga teknikal na detalye ng paglikha ng alak. Pasayahin lang si Coppola sa pag-inom nito.
Ipinaliwanag ito ni Coppola sa ganitong paraan: 'Dumating ako dito bilang isang mahilig sa alak, hindi isang dalubhasa sa alak. Sinubukan kong maging matapat na ang aking pagiging sopistikado sa pagpapahalaga sa alak ay limitado. Marahil iyan ay mabuti sa hindi ko kailanman naging hadlang sa mga nakakaalam, tulad ni Scott. Gayunpaman, talagang nasiyahan ako sa alak at iyon ang pinakamahalagang pamantayan ng lahat sa mga tuntunin ng aking papel, na kung saan ay ituro ang direksyon kung saan namin hangarin. '
Si Coppola ay nagsusuot ng maraming mga sumbrero - manunulat, direktor, tagagawa, restaurateur, history buff, vintner. Ngunit siya ay anuman kundi isang alak geek. 'Hindi tulad ng maraming mga may-ari ng alak ng Napa Valley, umiinom ng alak si Francis araw-araw - palaging mayroon. Ito ay bahagi ng kanyang buhay, 'sabi ni McLeod. 'Isa sa mga bagay na sinabi sa akin ni Francis na minsan ay nagbago sa paraan ng paggawa ng mga alak. Sinabi niya, 'Sa pagtatapos ng araw, ito ay aliwan. Ibinahagi mo ito tulad ng isang pelikula o isang opera, sa mga kaibigan. '
Ngunit kumpara sa industriya ng pelikula, nakikita ni Coppola ang mga likas na birtud sa alak. 'Kahit na ang lahat ng negosyo ay may pangunahing layunin ng kumita ng pera, sa palagay ko ang negosyo sa pelikula ngayon ay labis na ginawa iyon - sa pinsala ng pag-ibig ng sinehan - samantalang ang negosyo sa alak ay tila may magandang pananaw at balanse doon , 'Sabi ni Coppola. 'Ang pagmamahal at pagpapahalaga sa alak ay hindi nararamdaman na nakompromiso ng mga aspeto ng negosyo. Nararamdaman ko ang balanse ng sining at commerce ay mas mahusay na hawakan ng industriya ng alak. '
Maaaring ginawa ni Coppola ang kanyang pangalan at ang kanyang kayamanan sa Hollywood, ngunit si Napa at ang negosyo sa alak ay nasa bahay na ngayon.
Ang pelikulang The Godfather noong 1972 ay dinala si Coppola sa pansin ng mga tagapanood ng Amerikano, ngunit noong una, lumaban si Coppola sa pagdidirekta ng pelikula. 'Nais nilang idirekta ko ang basurang ito ng basurahan,' sinabi niya noong panahong iyon. 'Ayokong gawin ito. Gusto kong gumawa ng mga arty film. ' Gayunpaman, ang Coppola ay malalim sa utang matapos ang pagkabigo ng maraming mga proyekto sa pelikula at nagpasya siyang magkaroon ito ng parehong paraan, lumilikha ng sining mula sa isang lubos na nakakaaliw na nobelang pulp. Ang pelikula ay nagpatuloy upang manalo ng tatlong Academy Awards. Siya ay 31 sa oras na iyon.
Kung mayroon man, ang impluwensya at mitolohiya ng The Godfather ay lumago sa mga nakaraang taon. Kamakailan, pinangalanan ito ng Entertainment Weekly bilang ang pinakadakilang pelikula sa lahat ng oras. Noong 1974, susundan ni Coppola ang The Godfather kasama Ang Pag-uusap, isang personal na paborito ng direktor, at The Godfather Part II, marahil ang nag-iisang karugtong ng pelikula na nagkalaban - at ang ilan ay naniniwala na nalampasan - ang orihinal. Nanalo ito ng anim na Oscars.
Ang tagumpay ng dalawang pelikulang Godfather ay nagbigay kay Coppola ng kung ano upang magtuloy ng isa pang magarbong, isang bahay sa katapusan ng linggo sa bansa, o tulad ng paglalagay ni Coppola sa kanya, 'isang maliit na bahay, isang lugar upang magsulat at isang pares ng mga ektarya upang makagawa ng kaunting alak.' Sa katangian ng fashion na Coppola, syempre, naging mas higit pa.
Mula sa kanyang base sa bahay sa San Francisco, tumingin siya sa hilaga sa Napa Valley, at sa halip na isang simpleng bahay-bukid, nakakuha siya ng isang piraso ng banal na kasaysayan ng alak sa California: 1,560 na ektarya ng orihinal na estate ng Inglenook sa Rutherford, kabilang ang ika-19 na siglong Gustave Niebaum mansion. Ang presyo, ayon kay Coppola: '$ 2 milyon, plus.'
Ang Inglenook ay isang kagalang-galang na pangalan sa Napa. Ito ay itinatag noong 1879 ng Niebaum, isang Finnish fur-trader na kumita sa Alaska. Itinayo niya ang kamangha-manghang château ng pagawaan ng alak, na dinisenyo ng arkitektong si Hamden W. McIntyre, at itinatag ang reputasyon ng ari-arian para kay Cabernet Sauvignon. Matapos ang Prohibition ay natapos noong 1933, nakamit ni Inglenook ang pinakadakilang kaluwalhatian sa ilalim ni John Daniel Jr., apong apo ni Niebaum. Ang mga alak na ginawa sa château sa pagitan ng 1933 at 1964 ay maalamat, na nagtatakda ng isang pamantayan para sa edad na kung saan ang bawat Napa Cabernet ay naghahangad.
Ang pagawaan ng alak ay nabawasan noong huling bahagi ng 1960, dahil ito ay binili at naibenta sa mga nakaraang taon. Noong 1970s, itinayo ng may-ari na Heublein ang tatak sa isa sa pinakamalaki sa California, na binibigyang diin ang mga alak na alak sa ilalim ng label na Inglenook-Navalle.
Habang ang reputasyon ni Inglenook ay lumubog, si Coppola ay nanganganib sa kanyang sariling piraso ng kasaysayan ng Inglenook. Ang Coppolas ay hindi kaagad nakaayos sa Napa nang magtakda ang direktor na gawin ang kanyang mahabang tula Apocalypse Ngayon, at sa tatlong taong proseso ng paggawa ng pelikula ay ipagsapalaran niya ang kanyang karera, ang kanyang kasal, ang kanyang kapalaran at, tulad ng sa huli ay kilalang tatanggapin ni Coppola , ang bait niya. 'Ang pelikulang ito ay isang $ 20 milyon na sakuna,' sinabi ng direktor noong panahong iyon. 'Iniisip kong pagbaril ang sarili ko.'
Ang pag-aari ng Napa ay ginamit ni Coppola bilang collateral upang ma-secure ang isang milyong-milyong dolyar na utang upang matulungan ang pananalapi ng pelikula, na, pagkatapos ng lahat ng malikhaing kaguluhan, ay isang komersyal at kritikal na tagumpay. Habang tinatapos ng director ang trabaho sa Apocalypse Ngayon, nagsisimula pa lamang siya ng kanyang pangalawang karera bilang vintner.
Sa mga unang taon, ipinagbili ni Coppola ang karamihan sa mga ubas sa iba pang mga alak, ngunit nagbago iyon isang gabi nang buksan ni Coppola ang isang bote ng 1890 Inglenook Cabernet mula sa kanyang cellar upang markahan ang pagbisita ni Robert Mondavi. Ang alak ay pinahanga nila ang sigla nito. May inspirasyon, si Coppola ay nagtakda upang gumawa ng isa sa kanyang sarili, ang Rubicon. Isang pulang blend na istilong Bordeaux, kinukuha ang pangalan nito mula sa ilog na Italyano na para kay Cesar ay sinimbolo ng puntong hindi na bumalik. Ang talinghaga, para kay Coppola, ay mga apropos.
Ang kilalang enologist na si André Tchelistcheff ay tinanggap bilang isang consultant na ambisyon ni Coppola ay hindi gaanong kamahalan kaysa sa paglikha ng isang alak na mabubuhay ng 100 taon. Sa pagtaguyod sa layuning iyon, ang mga unang Rubicon ay ginawa sa isang malakas na tannik at medyo acidic na istilo, na madalas na gumawa ng mga alak na kahit ano ngunit kaaya-aya sa paglabas. Kahit na ang tagagawa ng alak sa pagkonsulta noong panahong iyon, si Tony Soter, ay sumang-ayon kalaunan: 'Ang mga alak ay palaging mahalaga, ngunit hindi sila palaging nakaka-personable.' Ang maagang mga alak ay nakapuntos sa mababa hanggang sa kalagitnaan ng 80 sa sukat na 100-point ng Wine Spectator.
Upang mabayaran ang simpleng katangian ng mga alak, hinawakan sila ni Coppola ng ilang taon na lampas sa pamantayan bago ilabas. Ang 1978, sa katunayan, ay hindi pinakawalan hanggang 1985. Sa oras na iyon, ang panlasa ng Amerika sa Cabernet ay umunlad patungo sa isang mas mayamang istilo ng prutas. Tumagal ang pagawaan ng alak ng ilang taon upang makamit, ngunit ito ay isang araling natutunan. Nagbago ang rehimeng winemaking. Ang mga ubas ay kinuha sa isang riper level at ang mga tannin ay pinamamahalaang upang maiwasan ang astringency. Mula noong 1990, tuloy-tuloy na nakamit ng Rubicon ang natitirang mga marka.
'Sa tunay na kahulugan ng mundo, sinusukat mo ang isang alak sa kung magkano ang kasiyahan na ibinibigay nito, hindi sa kung magkano ang acid o tannin na mayroon ito,' sabi ng winemaker na si McLeod, na sumasalamin sa punto ni Coppola tungkol sa alak bilang libangan.
Habang ang unang bahagi ng 1990 ay nakita ang pag-ikot ng Rubicon, ang karera ni Coppola bilang isang filmmaker ay isang rollercoaster, mga hit na halo-halong mga pagkabigo sa box-office. Matapos manligaw at masira ang pinansyal na pagkawasak sa loob ng maraming taon, si Coppola ay nag-file ng pagkalugi noong 1992, na nai-save lamang ng ilang buwan mamaya nang ang Dracula ni Bram Stoker ay napatunayan na isa sa kanyang pinaka-matagumpay na mga pelikula sa komersyo. Nagbigay din ng pondo si Dracula upang mapagtanto ang mga pangarap ni Coppola para sa Niebaum-Coppola. Noong 1995, pagkatapos ng maraming taon na paglulunsad upang muling likhain ang mga araw ng kaluwalhatian ng Inglenook, binayaran niya si Heublein ng $ 10 milyon para sa château.
Itinigil ni Heublein ang mga premium na label ni Inglenook at ang pangalan ng tatak ay naibenta sa higanteng alak na nakabase sa New York na Canandaigua, ngayon ay Mga Constellation Brands. Ang alak ay hindi nagawa sa château sa mga dekada at ito ay lubhang nangangailangan ng pagsasaayos. Ang Coppola ay nagbuhos ng isa pang $ 10 milyon sa muling pagsilang nito. Sa isang museyo na nakatuon sa nakaraan ng pagawaan ng alak at karera sa pelikula ni Coppola, ang château ay isang tanyag na patutunguhan ngayon ng Napa Valley. Sa pag-aani noong 2002, ang winemaking ay bumalik din sa château - ang unang pagkakataon mula 1966.
'Sa Amerika,' sinabi ni Coppola noong panahong iyon, 'napakaraming magagandang bagay ang naalis. Bihirang sila ay magkabalikan. '
Ipinagpatuloy ni Coppola ang kanyang paglawak noong Disyembre 2002 sa pagbili ng J.J. Cohn Vineyard sa Rutherford para sa isang naiulat na $ 31.5 milyon. Ang ubasan ay hangganan ang pag-aari ng Coppola at sa mga nagdaang taon ang mga ubas ay napunta sa mga alak ni Joseph Phelps, Opus One, Etude at Niebaum-Coppola. Ang pagbili ay nagdadala ng mga pag-aari ng ubasan ni Coppola sa Rutherford sa halos 260 ektarya.
Tulad ng kanyang paningin ng Niebaum-Coppola ay lumawak, sa gayon ay ang kanyang linya ng mga alak. Ang Rubicon ay nananatiling punong barko, ngunit sa higit sa 5,000 mga kaso sa isang taon kumakatawan lamang ito sa isang maliit na bahagi ng pangkalahatang produksyon ng alak ng 268,000 na mga kaso. Kasama sa programa ang limitadong halaga ng alak sa estate, tulad ng Edizione Pennino Zinfandel at Cabernet Franc, pati na rin ang serye ng Diamond, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang na $ 15 at ginawang higit sa lahat mula sa mga biniling ubas. Ilang taon na ang nakalilipas, idinagdag ng pagawaan ng alak ang serye ni Francis Coppola Presents, pangunahing mga timpla na may mga pangalan tulad nina Rosso at Bianco na nagbebenta ng $ 10 o mas kaunti pa.
'Ang mga alak na ito ay nagbigay ng daloy ng cash na naging posible para sa amin na ibalik kung ano ang Inglenook sa Niebaum-Coppola,' sabi niya.
Nanawagan ang mga plano na hatiin ang pagawaan ng alak sa dalawang kumpanya, sabi ni Coppola, isa na nakatuon sa mga alak mula sa estate ng Rutherford, at isa pa na gumagawa ng kanyang iba pang mga tatak, higit sa lahat mula sa mga biniling ubas.
Ironically, ang planong ito ay kahawig ng diskarte na humantong sa pagkamatay ni Inglenook noong 1970s. Ngunit, ayon kay Coppola, ang paghati ay susi sa kanyang paningin para sa pagawaan ng alak. Habang itinatayo niya ulit si Inglenook bilang Niebaum-Coppola, inilalagay niya ang batayan upang mapanatili ito para sa hinaharap. At na nakikita niya bilang kanyang pamana sa alak sa California.
'Aalis ako sa Niebaum-Coppola, masasabing ang pinakadakilang estate ng alak sa America, sa malinis na kalagayan, na mas mabuti kaysa sa nahanap ko ito,' sabi ni Coppola, na nais na makita ang kanyang anak na si Roman na sakupin ang alak at magtatag ng isang family dynasty ng alak. 'Sa ganoong paraan inaasahan kong makakamit natin ang kadakilaan ng ating nakaraan at ang pangako ng hinaharap ng lubos na pinagpala ng Napa Valley.'