Naaalala mo si Rosemount? Noong unang bahagi ng 1990s, nang ito ang punong barko ng armada ng alak ng Australia, ipinakilala ni Rosemount Shiraz ang kuru-kuro na ang mga alak sa Australia ay maaaring maghatid ng uri ng mga lasa at texture na nais nating mga Amerikano. At pagkatapos, mabuti, walang pag-ikot dito: Ang Rosemount ay nagkalat.
Binago at muling binago, ang label ay bumalik sa isang bagong hitsura at isang bagong istilo ng alak na naglalayong burahin ang lahat ng mga pagkakamali. Ang isang pagbisita mula sa winemaker na si Matt Koch ay inilatag ang lahat para sa akin. Ang aking kunin? Malinaw na maraming pag-iisip ang napunta sa kung paano maglagay ng mas mahusay na mga alak sa bote, na idinisenyo upang mag-apela sa mga umiinom ngayon ng alak tulad ng ginawa ng naunang mga alak.
Nagpakita ang Rosemount dito noong huling bahagi ng 1980, ang produkto ng isang pagawaan ng alak ng pamilya na naglalayong tiyakin ang mga uri ng alak na pinaniniwalaan nilang gusto ng mga Amerikano. Ang istilo ay halos tungkol sa pagkakayari, lumilikha ng isang makinis, pinakintab na bibig, ang mga lasa ng prutas na humihingi ng isa pang paghigop. Ang Shiraz sa likod ng isang tatak na hugis brilyante ay parang gusto mong magbayad ng $ 20 o $ 30 isang bote para dito, ngunit nabenta ito ng $ 10 hanggang $ 12. Ang iba pang mga alak sa portfolio ay naghahatid ng katulad na kalidad at halaga.
Ginawa ito ng Rosemount sa makalumang paraan, sa pamamagitan ng pag-alam sa mga ubasan at paghahanap ng pinakamahusay na mga nagtatanim, na pinaghalong masining. Sa mga unang araw, sa 20,000 mga kaso sa isang taon ng Shiraz, ang kumpetisyon ay minimal at maraming mga magagandang ubas sa paligid. Pagbuo sa katanyagan ng alak, ang dami ay pinalawak sa higit sa 200,000 mga kaso. Bagaman ang mga maagang alak ay gumamit ng karamihan sa mga ubas ng McLaren Vale, sa lalong madaling panahon ang mga mapagkukunan ay umuusbong sa mas maiinit, mas mataas na dami ng mga ubasan upang makagawa ng sapat. Nadulas ang kalidad.
Noong 2001, sa isang eksperimento na hindi gumana pati na rin ang sinumang umaasa, Ang Southcorp (noon ay ang pinakamalaking kumpanya ng alak sa Australia, na may mga tatak tulad ng Penfolds at Lindemans) na binili ang Rosemount . Humanga sa kung gaano kahusay ang nagawa ng koponan ng pamamahala sa sarili nitong tatak, inilagay sila ng Southcorp na namamahala. Kailangang makipagkumpetensya si Rosemount para sa mga ubas sa loob at pansin sa labas. Ang tatak ay nagsimulang mawalan ng lupa. Umiling si Southcorp. Noong 2005 ay nabili ito sa Foster's , ang malaking kumpanya ng beer.
Ang isa sa maagang paggalaw ni Foster ay upang magpatibay ng isang bagong bote para sa Rosemount, na hinuhubog ang base sa isang form na brilyante upang bigyang-diin ang moniker na may label na brilyante. Kinamumuhian ito ng mga tao. Ang mga bote ay hindi tumayo o nakasalansan din. Kakaiba ang itsura nito.
Kahit na mas masahol pa, ang mga alak ay hindi napabuti, kahit na ang mga high-end na alak ng Rosemount-Balmoral Syrah at isang timpla ng Grenache-Shiraz-Mourvèdre na tinawag na GSM-ay dumaan sa lahat ng ito na hindi nasaktan. Ginagawa pa rin sila mula sa parehong mga mapagkukunan sa halos parehong dami, at nagpatuloy silang makakuha ng mga natitirang rating. Ngunit ang isang tao ay may ideya na may utak na maglagay kahit ang mga alak na iyon, na naiiba na nakabalot sa mga bote na uri ng slundeng-balikat, sa bote ng brilyante.
'Nagkamali kami,' sabi ni Koch. 'Kami ay isang kilalang tatak, kinuwento namin nang maayos, at inilalagay namin ang mga alak sa bibig ng mga tao. Ang huling 10 taon na nagtago kami sa likod ng isang pakete. Ginawa namin iyon na naghahanap ng isang punto ng pagkakaiba sa istante. Ngunit hindi ito gumana. '
Dalawang taon na ang nakalilipas, habang ang mga Amerikano ay tumatalikod mula sa Australia at malinaw na ang tatak ng Rosemount ay nagkaproblema, pinaliguan ng Foster ang masasarap na dibisyon ng alak, pagpapalit ng pangalan nito Estado ng Treasury . Pinunit nila ang plano ng laro ng Rosemount at nagsimula ulit. Nawala na ang mga botelya sa ilalim ng brilyante. Ang tatak ng brilyante ay napanatili, ngunit sa isang bagong format. Kinukuha ng mga matapang na graphics ang mga salitang talagang ginagamit ng mga mamimili upang ilarawan ang mga alak sa mga pokus na grupo at ayusin ang mga ito sa isang hugis-brilyante na kumpol sa isang karaniwang hugis-parihaba na tatak. Ang darating na mga vintage ay ibabalik din ang Balmoral at GSM sa kanilang mga lumang bote. Ang lahat ngayon ay may mga takip na patabingi, isa pang hakbang pasulong.
Ang pinakamahalaga, siyempre, ay ang estilo at kalidad ng alak. Sa ngayon, ilan lamang sa mga botilya ang nakarating sa mga istante ng U.S. Pinag-usapan ni Koch ang diskarte habang tinikman namin ang pila.
'Mayroong isang buong bagong lawak ng mga alak sa Australia,' sinabi niya. 'Hindi na lang sikat ng araw sa bote. Gusto kong i-highlight sa salitang 'balanse.' Gusto namin ng mga flavors na nagpapakita ng pagkahinog, ngunit pati na rin ang ningning. Sa antas ng pagpasok ay tungkol ito sa prutas, lasa at buhay na buhay. Ang mga punong punong barko ay tungkol sa pagkuha ng katangian ng bawat ubasan. '
Sa pagitan, isang bagong baitang na tinawag na 'Distrito ng Paglabas' ay nagdagdag ng ilang pagtukoy sa heograpiya sa katamtamang presyo na mga alak, karamihan sa saklaw na $ 12 hanggang $ 20. Kasama sa saklaw ang isang Chardonnay mula sa Robe, sa baybayin ng Timog Australia, na kung saan ang zings na may greengage plum sa isang ilaw, buhay na buhay na balangkas. Mayroon ding Shiraz at Cabernet Sauvignon mula sa McLaren Vale. Ang mga alak ay may mas tiyak na mga katangian kaysa sa saklaw ng diamante-label, ang 2011 Shiraz na nagpapakita ng isang layer ng lasa ng mineral laban sa mga pulang prutas, ang mas mahigpit na 2011 na Cabernet, mas matatag na istraktura at masarap na tala sa harap bago nito hayaang magpatuloy ang prutas sa tapusin.
Para sa sikat na diamante-label na Shiraz, ang pokus ay bumalik sa McLaren Vale, kahit na hindi ito sasabihin sa harap na label. 'Sasabihin ito sa back label,' sabi ni Koch. 'Ang 2011 ay 85 porsyento ng McLaren Vale, ngunit hindi namin ito ginagarantiyahan bawat taon.' Binabasa nito ang Timog Australia, at nagkakahalaga ito ng $ 9. Ang 2010, isang mas magaan na istilo kaysa sa maagang alak, ay makatas na may mga lasa ng seresa at blackberry at isang itim na paminta. Ang 2011 ay medyo masaganang.
Ang mga puti na label ng diamante ng 2012 ay mukhang mahusay na mga halaga sa $ 7. Ang isang Traminer-Riesling ay nagpapakita ng magagandang nectarine at peras na peras sa isang frame ng zesty. Ang isang Chardonnay-Sémillon ay mas buong at mas madaling kapitan, mas mabango. Ang isang bagong Moscato (ang isang ito ay isang timpla ng Muscat Gordo at puting Frontignac) ay gaanong matamis, malinis, na may isang pahiwatig ng puting paminta. Sa $ 9, ang label na brilyante na Chardonnay ay may magandang haba sa lasa ng peras at pampalasa.
Ang mga alak na ito ay tumutugon sa natagpuan ng mga mananaliksik nang sundin nila ang mga babaeng mamimili sa maraming pangunahing lungsod sa Amerika. 'Hindi ito tungkol sa estilo o pagkakaiba-iba,' sabi ng manager ng tatak na si Kate McClure, 'Ito ay tungkol sa okasyon: Nais kong mapahanga ang aking boss, nais kong ibahagi sa mga kaibigan. Para sa mga kababaihan ito ang alak sa aliw. Nais nilang magkaroon ng baso ng alak, pagkatapos ay maaari silang magluto ng hapunan. Para doon, nais mo ang isang alak na hindi kumplikado, madaling maunawaan, sa isang madaling lapitan na puntong presyo, at masasarap. '
Para sa mas seryosong okasyon, ang 2010 na antigo ng punong barko na alak ay nagpakita ng bahagyang mas modernong mga aspeto sa kanilang tradisyunal na estilo. Ang Balmoral, na palaging tumatama sa akin bilang isang mataba na masigasig ng sariwang prutas na blueberry, ay nagmula nang siksik nang walang labis na timbang, isang masikip, mabangis na alak na may pula at itim na prutas na kumukuha ng isang tarry note sa tapusin. Nararamdaman din ng GSM na medyo masikip sa istraktura, na may madilim na berry at pampalasa sa halo, mga floral note na nagdaragdag sa kasiyahan.
Walang tanong na ang mga taong responsable para sa mga alak ng Rosemount ay may malinaw na ideya tungkol sa kung ano ang nais nila, at ang mga resulta ay may pag-asa. Ngayon ang malaking tanong ay kung, tulad ng orihinal na Rosemount, talagang nalaman nila kung ano ang nais na inumin ng mga Amerikano.