Sa loob ng 50 taon, si Maurizio Zanella ay nawala para sa mga ekstremistang dahilan.
Ang unang pagkakataon na siya ay natapos sa labas ng high school ay sa isang marangyang paaralang parochial na paaralan noong 1969, nang maalala ni Zanella, 'Sumali ako sa rebolusyong Komunista.'
Pagkatapos nito, ang ama ni Zanella, isang matagumpay na negosyanteng logistik sa Europa, ay inilagay siya sa pampublikong paaralan. 'Ayan, lahat ng tao ay isang Komunista, kaya't ako ay naging isang pasista, 'sabi ni Zanella, isang malapad, nakakahawang ngiti na umabot sa kanyang mukha. 'Naglalaro ako ng giyera. Hindi ako isang tunay na Komunista o pasista. Ito ay isang dahilan lamang upang hindi pumasok sa paaralan. '
Habang binago ni Zanella ang kanyang ikalawang taon, ang karahasan sa kalye sa pagitan ng mga paksyon ay lumala. Matapos ang isang kaibigan ni Zanella ay namatay dahil sa mga pinsala sa isang sagupaan, ipinadala siya ng ama ni Zanella sa Manchester, England, para sa buwan ng pisikal na paggawa sa mga pantalan. Sa kanyang pagbabalik, ipinadala siya upang manirahan sa kanayunan ng Lombardy, sa katamtamang bukid ng pamilya na kilala bilang Ca ’del Bosco.
'Pinatapon ako ng aking mga magulang dito sa gitna ng wala kahit saan,' sabi ni Zanella, na nakatira kasama ang isang tagapag-alaga at nag-aral sa isang lokal na propesyonal na paaralan.
Halos kalahating siglo na ang lumipas, si Zanella, 64, ay nangungunang pigura sa alak na Italyano — isang haligi sa mga tagagawa ng klasikong pamamaraan kumikinang na alak ng Franciacorta, isang apela na iginagalang sa Italya bilang maliit na Champagne ng bansa, ngunit kung saan maliit ang na-export, bahagyang sanhi ng mga presyo ng Champagne. ( Matuto nang higit pa tungkol sa Franciacorta DOCG .)
Ang Zanella ay lumaki ng Ca 'del Bosco mula sa ilang mga ektarya sa ilalim ng puno ng ubas sa isang kinikilala, organiko na bukid, 600-acre estate na gumagawa ng halos 150,000 mga kaso ng pa rin at sparkling na alak taun-taon. Kilala ito sa mga high-end na Franciacorta DOCG na bottling na gawa sa Chardonnay, Pinot Blanc at Pinot Noir.
At nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagdikit.
'Ako si Taliban pagdating sa kalidad,' sabi ni Zanella, na nakaupo sa kanyang state-of-the-art na pagawaan ng alak na nagtatampok ng kakaibang naka-bold na mga modernong art sculpture sa loob at labas. 'Walang kompromiso.'
Ang pagbabago ni Zanella mula sa rebelde hanggang sa hindi kompromisong mga bula na impresario ay isang kwento ng tiyempo, swerte at tulong ng mga galing sa alak sa dalawang kontinente.
Nagsimula ito sa isang 1972 na biyahe sa bus ng mga growers ng Lombardy sa hilagang France.
'Nagpunta ako, hindi dahil interesado ako sa alak,' pag-amin ni Zanella, 'ngunit upang makapunta nang mag-isa sa Paris sa edad na 16.'
pinakamahusay na daluyan ng laman na pulang alak
Ang unang paghinto ng paglilibot ay Ang alamat ni Burgundy na Domaine de la Romanée-Conti , kung saan nakilala ng grupo ang tagagawa ng alak na si André Noblet.
Noong dekada 70, ang Italya ay nasa kasagsagan ng pag-convert nito sa pang-industriya na kultura, at ang mga tagagawa ng alak ng Lombardy ay nagulat sa kalupitan ng Burgundy, kasama ang masipag na pagtatrabaho sa kamay at mababang ani sa mga ubasan at ang maliliit na mga barel na nakasalansan para sa pagtanda sa mga amag na mga cellar.
'Sinasabi ng mga Italyano, 'Narito, ang mga taong ito ay hangal - gumagana tulad ng aking lolo!'' Naaalala ni Zanella.
Nang ginugol ni Zanella ang bulsa ng isang linggo sa tatlo Alak ang DRC bilang isang souvenir, kinutya siya ng ibang mga tagagawa. 'Sinabi nila, 'Bobo ka na gumastos ng perang ito. Sa halagang iyon, maibebenta ko sa iyo ang 300 bote ng aking alak! ' Natatawang sabi ni Zanella. 'Naintindihan ko agad kung sino ang tama at kung sino ang mali at kung sino ang bobo.'
Nasisilaw sa kultura ng kahusayan (at ang mataas na presyo) na nakita niya sa Burgundy at Champagne, ang interes ni Zanella ay nabuo. Pinangarap niya na magdala ng isang piraso ng France sa Ca 'del Bosco, kung saan tumulong siya sa paggawa ng ilang daang mga kaso ng puting alak pa rin sa ilalim ng farmhouse portico.
'Sinabi ko sa aking ama na kailangan naming bumuo ng isang bodega ng alak, at sinabi ng aking ama, 'Buuin ito pagkatapos,' kwento ni Zanella. Lihim na ginagarantiyahan ng kanyang ama ang mga pautang sa konstruksyon na kinuha ni Maurizio at ng kanyang ina.
Nang makumpleto ang kanyang kauna-unahang cellar sa ilalim ng lupa, ginawa ni Zanella ang mga sparkler na Franciacorta, ngunit hindi nasisiyahan sa mga resulta. Sa isang sumunod na paglalakbay sa Pransya, hinikayat niya ang Moët & Chandon cellar veteran na si André Dubois upang payuhan siya at sa madaling panahon ay kumuha ng pwesto sa winemaker.
'Ganap na binago ni André ang kultura ng bukid na may paggalang sa mga ubas at kalinisan,' sabi ni Zanella.
Sa oras na ito, nakakuha ng pahinga si Zanella nang makilala niya ang maimpluwensyang mamamahayag na si Luigi Veronelli, isang napakataas na pigura sa alak na Italyano. 'Si Veronelli ay isang pilosopo para sa kalidad,' sabi ni Zanella. 'Naging guro ko siya.'
Pinagtibay ni Veronelli si Zanella bilang isang protege, na ginagamit siya bilang isang drayber sa mga paglalakbay sa alak at gastronomiko mula sa Piedmont patungong Pransya patungong Napa, kung saan nakilala niya ang mga pinuno ng modernong mga eksena sa alak at pagluluto sa mundo.
Bilang isang resulta ng kanyang mga koneksyon, noong unang bahagi ng 1980s, winemaker ng Piedmont Giacomo Bologna tinulungan si Zanella na gawin ang kanyang unang Cabernet-Merlot na pulang timpla. Pagkatapos, alamat ng Napa André Tchelistcheff ay dumating sa Ca 'del Bosco upang maitaguyod ang isang Chardonnay na may ferong bariles.
Noong kalagitnaan ng 1980s, sinabi ni Zanella, ang pagkakakilanlan na nakamit ng teknolohiya na nakakatugon kay Ca 'del Bosco ay nagsimula sa pagkuha ng isang winemaker Brian larky mula sa Far Niente ng Napa upang makagawa pa rin ng mga alak.
anong alak ang kasama ng mga hamburger
'Sa oras na iyon, mayroon kaming isang kabataang Amerikano [Larky] at isang matandang Pranses [Dubois], at nag-away sila gabi at araw,' sabi ni Zanella. 'Ngunit ang dalawang magkasalungat na iyon ang naging tagumpay ni Ca 'del Bosco.'
Pagkatapos ay tinanggap ni Zanella ang Italyanong enologist na si Stefano Capelli, na 'nakakuha ng pinakamahusay mula sa kanilang dalawa' at namamahala sa pagawaan ng alak sa nakaraang 30 taon.
Sa panahong iyon, si Zanella ay isa sa pinakabatang prodyuser sa muling pag-alak ng alak sa Italya. Noong 1994, naghahanap ng isang kasosyo sa malalim na bulsa, ipinagbili niya ang isang pusta ng karamihan sa pamilya ng Marzotto na katanyagan ni Santa Margherita.
Habang si Zanella ay nananatiling pangulo, pinapayagan siya ng pakikipagsosyo na kumuha ng mga malalaking proyekto sa alagang hayop tulad ng pagtatanim ng mga ubasan sa pinakamataas na altitude sa Franciacorta. Namuhunan din siya sa isang bago, mas malaking pagawaan ng alak na may kapasidad para sa mga plot-by-plot vinification, elevator na nagtataas ng mga tanke ng bakal hanggang sa isang kwento upang ang alak ay dapat marahang gumalaw ng gravity sa halip na sa pamamagitan ng mga bomba, at isang sistemang paghuhugas ng ubas na pag-aalis ng ubas na tinawag ni Zanella na 'berry spa.'
Ca ’del Bosco gumagawa ng limang mga pula pa rin, dalawang puti at walong sparkling na alak — na pinangunahan ng Annamaria Clementi Brut Franciacorta Riserva (na pinangalanang pagkatapos ng kanyang ina) at ng Extra Brut Franciacorta Cuvée Prestige, isang multi-vintage na timpla mula sa higit sa 130 magkahiwalay na nabanggit na mga parsela.
Sa klima ng Mediteraneo nito, ang mga alak ng Franciacorta ay natural na mas hinog kaysa sa Champagne, kaya't madalas na nangangailangan sila ng mas mababa dosis —Ang pagdaragdag ng isang maliit na halaga ng pinatamis na alak upang balansehin ang kanilang kaasiman — sa pagtatapos. Bagaman ang gayong mababa- o hindi- dosis Uso ngayon ang mga alak, 80 porsyento ng Ca 'del Bosco Franciacorta ay ibinebenta sa loob ng bansa, na may mga pag-export na hadlang dahil 'ang mga tao sa labas ng Italya ay hindi maaaring tanggapin na ang isang sparkling na alak ay nagkakahalaga ng pareho sa Champagne.'
Ang paghahambing sa Champagne ay isang natural. Gayunpaman inamin ni Zanella na si Franciacorta, itinatag bilang isang DOC noong 1967, ay isang henerasyon pa rin ang layo mula sa maabot ang potensyal nito.
'Ang mga ubasan, tradisyon at kultura ay masyadong bata pa,' sabi niya. 'Upang mapalapit sa potensyal, kailangan mong muling magtanim ng mga ubasan kahit tatlong beses. Kung wala kang 100 taon sa iyong likuran, hindi ka magkakaroon ng mahika. '